சியாண்டி கிளாசிகோ கிராண்ட் தேர்வு: தரமான குவெல்ஸ் விமர்சகர்கள்
பிப்ரவரி 2014 இல், சியாண்டி கிளாசிகோ கன்சோர்சியோ சியான்டி கிளாசிகோவின் புதிய வகையை கிரான் செலெசியோன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியது the இது வகுப்பின் மறுசீரமைக்கப்பட்ட தரமான பிரமிட்டில் முடிசூட்டப்பட்ட பெருமை என்று கூறப்படுகிறது. ஊடகவியலாளர்கள், வாங்குபவர்கள் மற்றும் உள்ளூர் தயாரிப்பாளர்களிடமிருந்து கூட ரசிகர்களின் ஆரவாரம், சந்தேகங்கள் மற்றும் கூர்மையான விமர்சனங்கள் ஆகியவற்றின் மத்தியில் இந்த வெளியீடு வந்தது.
சர்ச்சையின் முக்கிய புள்ளிகளில் ஒன்று பெயர் தானே: சியாண்டி என்ற வார்த்தையுடன் (சியாண்டி கிளாசிகோ, சியாண்டி ருஃபினா, சியாண்டி கோலி செனெசி, சியாண்டி கோலி ஃபியோரெண்டினி போன்றவை) இணைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு பெயர்களில் ஏற்கனவே நிறைய குழப்பங்கள் உள்ளன. பெரும்பாலான நுகர்வோர் - அதே போல் வியக்கத்தக்க எண்ணிக்கையிலான மது எழுத்தாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகத்தில் உள்ள மற்றவர்கள் - சியாண்டி கிளாசிகோ மற்றும் சியான்டி உண்மையில் வெவ்வேறு உற்பத்தி விதிமுறைகளைக் கொண்ட இரண்டு தனித்தனி ஒயின்கள் என்பதை இன்னும் உணரவில்லை. இது பலரைக் கேட்கிறது, சியாண்டி கிளாசிகோவில் யாராவது ஏன் மற்றொரு மர்மமான அடுக்கைச் சேர்க்க விரும்புகிறார்கள்?
கிரான் செலெசியோனின் பிற விமர்சகர்கள், ஒரு புதிய வகை மதுவை உருவாக்குவதற்கு பதிலாக, கன்சோர்ஜியோவும் அதன் தயாரிப்பாளர்களும் அதன் மாறுபட்ட வளர்ந்து வரும் பகுதியை அதிகாரப்பூர்வமாக வரையறுப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். ஒன்பது டவுன்ஷிப்களில் இருந்து வரும் ஒயின்களில் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்ள நுகர்வோருக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட துணை மண்டலங்கள் உதவும் என்று அவர்கள் உணர்கிறார்கள், இவை அனைத்தும் வெவ்வேறு மண் மற்றும் திராட்சைத் தோட்டங்களின் உயரங்களைப் பெருமைப்படுத்துகின்றன.
கிரான் செலெசியோன் இப்போது ஒரு வருடமாக அமெரிக்க சந்தையில் உள்ளது, மேலும் மதுவின் ஒட்டுமொத்த உயர் தரம் அதன் அசல் விமர்சகர்களில் பலரை ம sile னமாக்கியது அல்லது மாற்றியது. “நாங்கள் 2014 இன் தொடக்கத்தில் தொடங்கும்போது, 30 லேபிள்கள் மட்டுமே இருந்தன. இப்போது கிரான் செலெசியோனின் 90 க்கும் மேற்பட்ட லேபிள்கள் உள்ளன, மேலும் அவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. ஆரம்பத்தில் கிரான் செலெஜியோனுக்கு எதிராக பேசிய சில தயாரிப்பாளர்கள் கூட இப்போது ஒன்றைச் செய்கிறார்கள் அல்லது அவ்வாறு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளனர் ”என்று கன்சோர்ஜியோவின் தலைவரும், ரோக்கா டெல்லே மேசி தோட்டத்தின் உரிமையாளருமான செர்ஜியோ ஜிங்கரெல்லி கூறுகிறார்.
அந்த சந்தேக நபர்களில் ஒருவரான, ஐசோல் இ ஒலெனாவின் உரிமையாளரான பாவ்லோ டி மார்ச்சி, மிக உயர்ந்த மாற்றமாக இருக்கலாம், ஆனால் அவர் புதிய வகைப்பாட்டில் 100% திருப்தி அடையவில்லை. 'ஒரு தயாரிப்பாளர் கிரான் செலெசியோனை உருவாக்கப் போகிறார் என்றால், அது குறைந்தபட்சம் ஒரு புதிய, வித்தியாசமான ஒயின் ஆக இருக்க வேண்டும். இது ஒரு நிறுவனத்தின் முன்னாள் சியாண்டி கிளாசிகோ ரிசர்வாவாக இருக்கக்கூடாது, அது கூடுதல் ஆறு மாத வயதைக் கொண்டிருக்கிறது, அல்லது ஒரு ஐ.ஜி.டி என பெயரிடப்பட்ட ஒரு மது, ”என்று டி மார்ச்சி கூறுகிறார். அவரது வரையறுக்கப்பட்ட தயாரிப்பு 2006 கிரான் செலெசியோன், 80% சாங்கியோவ்ஸ், 8% சிரா மற்றும் 12% கேபர்நெட் ஃபிராங்க் ஆகியவற்றுடன் தயாரிக்கப்பட்டு கடந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது, இது ஒரு மது மட்டுமே. 1956 ஆம் ஆண்டில் அவரது தந்தை தோட்டத்தை வாங்கிய 50 வது ஆண்டு நிறைவைக் க honor ரவிப்பதற்காகவும், அவர் நிறுவனத்தில் சேர்ந்தபோது தனது 30 வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் விதமாகவும் செய்யப்பட்ட டி டி மார்ச்சி, “சியாண்டி கிளாசிகோவின் நேர்த்தியையும் குடிப்பழக்கத்தையும் ஒரு சூப்பர் டஸ்கனின் கட்டமைப்போடு இணைக்க விரும்பினார்” . இது முதலில் அவரது குடும்பத்தின் இன்பத்திற்காக மட்டுமே விதிக்கப்பட்டது. டி மார்ச்சியின் கூற்றுப்படி, “நான் உண்மையிலேயே விதிவிலக்கான ஆண்டுகளில் மட்டுமே கிரான் செலீசியோனை உருவாக்குவேன். எனது அடுத்த - 2010 2018 2018 வரை வெளியிடப்படாது, ஏனெனில் இதற்கு குறைந்தது நான்கு ஆண்டுகள் பாட்டில் வயதானது தேவைப்படுகிறது. ”
காஸ்டெல்லோ டி மொன்சாண்டோ தோட்டத்தைச் சேர்ந்த லாரா பியாஞ்சி, நிறுவனத்தின் சின்னமான ஐல் போஜியோ ரிசர்வாவின் அடுத்த விண்டேஜை கிரான் செலீசியோனாக மாற்றுவதற்கான அங்கீகாரத்தைக் கேட்டார், ஆனால் அவர் உண்மையில் மதுவை கிரான் செலெசியோன் என்று பெயரிட்டால் இன்னும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. 'கிரான் செலெசியோன் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் சியாண்டி கிளாசிகோவைப் பற்றி மக்கள் பேசுவதில் வெற்றிகரமாக உள்ளது. ஆனால் அது டெரோயரின் பங்கை ஊக்குவிக்காது. என் குடும்பம் 50 ஆண்டுகளாக ஒற்றை திராட்சைத் தோட்டமான ரிசர்வாவை உருவாக்கி வருகிறது, என் கருத்துப்படி கிரான் செலெசியோன் ஒரு திராட்சைத் தோட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுவதற்காக ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும், குத்தகைக்கு எடுக்கப்பட்ட திராட்சைத் தோட்டத்திலிருந்து தோட்ட திராட்சை அல்லது திராட்சை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட மது அல்ல. ”
விமர்சனங்கள் இருந்தபோதிலும், கிரான் செலெசியோன் நிச்சயமாக சியாண்டி கிளாசிகோ தரமான பிரமிட்டில் ஒரு பெரிய படியாகும், என் கருத்துப்படி, இது நேரான சியாண்டி கிளாசிகோ மற்றும் ரிசர்வாவுக்கு மேலே அதன் உயர்ந்த நிலைக்கு தகுதியானது. வெளியீட்டிற்கு முன்னர் அதன் கட்டாய 30 மாத வயதான காலத்தைத் தவிர, இது முதல் மற்றும் இதுவரை ஒரே ஒரு இத்தாலிய ஒயின் ஆகும், இது சட்டப்படி எஸ்டேட் திராட்சைகளால் மட்டுமே தயாரிக்கப்பட வேண்டும் (அல்லது திராட்சைத் தோட்டங்களிலிருந்து திராட்சை திராட்சை மூலம் குத்தகைக்கு விடப்பட்ட அதே நிறுவனத்தால் குத்தகைக்கு விடப்படுகிறது. ). இது பெரும்பாலும் குறைந்த தரம் வாய்ந்த மொத்த மதுவை வாங்கி பாட்டில் வைக்கும் பெரிய மது வியாபாரிகளை வெட்டுகிறது, இது பல ஆண்டுகளாக சியாண்டி கிளாசிகோவின் நற்பெயரை பெரிதும் பாதித்துள்ளது.
கிரான் செலீசியோன் விதிமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்கு நிச்சயமாக இடமுண்டு, மேலும் சியாண்டி கிளாசிகோ அதன் வளர்ந்து வரும் மண்டலத்தை வரையறுப்பதற்கான பரோலோ மற்றும் பார்பரேஸ்கோவின் உதாரணத்தைப் பின்பற்றும் என்று நான் நம்புகிறேன், இறுதியில் பாட்டில் என்ன இருக்கிறது என்பதைக் கணக்கிடுகிறது. 75 கிரான் செலெசியோன்-51 பற்றிய எனது சமீபத்திய மதிப்புரைகள் - இதில் நான் 90 புள்ளிகள் அல்லது அதற்கும் அதிகமானவற்றைக் கொடுத்தேன்-பொதுவாக தரம் மிகவும் அருமையானது என்பதை நிரூபித்துள்ளது, பல ஒயின்கள் அமைப்பு, உற்சாகம் மற்றும் சிக்கலான கலவையை பெருமைப்படுத்துகின்றன.
கிரான் செலெசியோன் பற்றிய எனது மதிப்புரைகளை இங்கே பாருங்கள்.
