கலாச்சாரம்

பல தசாப்தங்களாக சரிந்து வரும் ஷெர்ரி பிரபலத்திற்குப் பிறகு, ஜெரெஸில் தீவிர மாற்றம் வருகிறது

நான் சென்றிருக்கிறேன் Jerez de la Frontera பல முறை, பெரும்பாலும் குகை பாதாள அறைகளை பார்வையிடுவதற்காக தரையிலிருந்து உச்சவரம்பு வரை பீப்பாய்கள் செர்ரி . புகழ்பெற்ற ஷெர்ரி வீடுகளுக்கான அந்த வருகைகள் எப்போதும் பீப்பாய் பற்றியது. ஒவ்வொரு சுற்றுப்பயணத்திலும், எப்போதும் ஒரு பீப்பாய் வெட்டப்பட்ட காட்சி இருக்கும், இது வலுவூட்டப்பட்ட ஃபினோ அல்லது மான்சானிலா ஷெர்ரி போர்வையின் கீழ் அமைதியாக ஓய்வெடுப்பதைக் காட்டுகிறது. ருசி எப்போதும் பீப்பாயில் இருந்து, ஒரு செழுமையுடன் ஒரு சவுக்கை போன்ற வெனென்சியாவைப் பயன்படுத்துபவர்களால் நடத்தப்படுகிறது. பாரம்பரிய சோலரா அமைப்பின் விவாதங்கள், ஷெர்ரி பீப்பாயில் எத்தனை ஆண்டுகள் தங்கியிருக்கிறது, மது எவ்வாறு பலப்படுத்தப்படுகிறது அல்லது உயிரியல் மற்றும் உயிரியல் வேறுபாடுகள் ஆகியவற்றால் பேசப்படுகிறது. ஆக்ஸிஜனேற்ற வயதான . அரிதாக விவாதிக்கப்படுவது இங்கே: திராட்சை, கொடிகள், விவசாயம். ஜெரெஸைப் பார்வையிட்ட எல்லா வருடங்களிலும், நான் ஒருபோதும் திராட்சைத் தோட்டத்திற்கு அழைக்கப்பட்டதில்லை.

இது கடந்த வசந்த காலத்தில் மாறியது, நான் ஜெரெஸில் உள்ள ஷெர்ரி தயாரிப்பாளர்களின் புதிய அலையுடன் பல டாப் பாகோக்கள் வழியாக (ஜெரெஸில் திராட்சைத் தோட்டங்கள் அழைக்கப்படுவது போல்) நடந்து சென்றதைக் கண்டேன்- அவர்களில் சிலர் டெரிடோரியோ அல்பரிசா என்ற குழுவை உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த புதிய தலைமுறை பெரிய ஷெர்ரி வீடுகளின் 'கலப்பு கலாச்சாரம்' என்று அழைக்கப்படுவதற்கு எதிராக தன்னைத்தானே அமைத்துக் கொள்கிறது, இது பெரும்பாலும் மலிவான 'நடுநிலை' ஒயின்கள், பின்னர் வலுவூட்டல் மற்றும் மரங்களை இந்த ஒயின்களின் தன்மையை வழங்குவதாக வலியுறுத்துகிறது.

'ஷெர்ரியின் அசல் வழி இது என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள், ஆனால் அது உண்மையல்ல' என்று வில்லி பெரெஸ் கூறினார். லூயிஸ் பெரெஸ் ஒயின் ஆலைகள் , அட்லாண்டிக்கிலிருந்து சுமார் 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் சான்லூகார் டி பாரமேடா நகருக்கு அருகில் உள்ள புகழ்பெற்ற மச்சார்னுடோ திராட்சைத் தோட்டத்தின் வழியாக நாங்கள் நடந்தோம். மச்சார்னுடோவில் பல நூற்றாண்டுகளாக மது வளர்க்கப்படுகிறது, 19 ஆம் நூற்றாண்டில், இது ஐரோப்பாவில் மிகவும் விலையுயர்ந்த நிலங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. ஆனால் நவீன ஷெர்ரி தகவல்தொடர்புகளில் இது போன்ற திராட்சைத் தோட்டங்களைப் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. 'கடந்த 50 ஆண்டுகளில் எல்லாம் மாறிவிட்டது,' என்று பெரெஸ் என்னிடம் கூறினார். 'செய்தி திராட்சைத் தோட்டங்களிலிருந்து ஒயின் ஆலைகளுக்கு நகர்ந்தது, ஷெர்ரியின் சுவை மாறியது.'

நீயும் விரும்புவாய்: சிறந்த காவா ஏன் இனி 'காவா' என்று அழைக்கப்படவில்லை

ஜெரெஸுக்கு டெரயர் இல்லை என்று யார் கூறுகிறார்கள்?

ஜெரெஸில், பயங்கரவாதம் அதிகம் விவாதிக்கப்படாத தலைப்பு. 'ஜெரெஸுக்கு டெரோயர் இல்லை' என்ற எண்ணம் பெரிய வீடுகளுக்கு பயனளித்தது' என்கிறார் அலெஜான்ட்ரோ முச்சாடா. நீங்கள் அதை விரும்புவீர்கள்-Léclapart ஒயின் ஆலை, புகழ்பெற்ற ஷாம்பெயின் தயாரிப்பாளரான டேவிட் லெக்லாபார்ட்டுடன் ஒரு கூட்டு. இந்த பயங்கரவாத மறுப்பு, 'சிறு விவசாயிகள் மீது பெரிய வீடுகளுக்கு அதிகாரம் அளித்தது, மேலும் அவர்கள், 'உங்கள் திராட்சைக்கு அதிக மதிப்பு இல்லை' என்று கூற முடியும்' என்று முச்சாடா கூறுகிறார்.

ஷெர்ரிக்கு புதிய அலை வேகமாக வர முடியாது, 1980 களில் இருந்து சந்தை குறைந்து வருகிறது. சில கணக்குகளின்படி, ஷெர்ரி நாட்டில் திராட்சைத் தோட்ட நிலம் சுமார் 70,000 ஏக்கரில் இருந்து வெறும் 15,000 வரை பள்ளமாக உள்ளது. 'ஜெரெஸில் ஒரு நெருக்கடியைப் பற்றி மக்கள் பேசுகிறார்கள்,' என்கிறார் முச்சடா. 'நிறைய போடேகாக்கள் தங்கள் திராட்சைத் தோட்டங்களை விற்றுவிட்டன, மேலும் திராட்சைத் தோட்டங்களுடனான தொடர்பை நாங்கள் இழந்தோம்.'

ஜெரெஸில் நிச்சயமாக தரமான பாரம்பரிய தயாரிப்பாளர்கள் உள்ளனர். வால்டெஸ்பினோ மற்றும் லுஸ்டாவ் போன்ற பெரிய வீடுகள் சிறந்த ஷெர்ரிகளை உருவாக்குகின்றன. 2005 ஆம் ஆண்டில், Eduardo Ojeda மற்றும் ஒரு பங்குதாரர் Equipo Navazos ஐ அறிமுகப்படுத்தினர், இது பிராந்தியத்தைச் சுற்றியுள்ள சிறிய போடேகாக்களிலிருந்து அரிய, விரும்பப்படும் ஷெர்ரியின் சிறப்பு பீப்பாய்களை ஆதாரமாகக் கொண்டு வெளியிடுகிறது.

இருப்பினும், ஜெரெஸின் அதிர்ஷ்டத்தை மாற்ற, இன்னும் தீவிரமான மாற்றம் அவசியம்.

அமெரிக்காவில், ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக, ஒயின் மற்றும் ஸ்பிரிட்ஸ் குமிழியில் உள்ளவர்கள் ஷெர்ரி மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்த முயற்சித்துள்ளனர். என்னை நம்பவில்லையா? ஒரு ஃபினோ அல்லது மான்சானிலா அல்லது அமோண்டிலாடோவை வழக்கமாக அனுபவிக்கும் எத்தனை சாதாரண தினசரி குடிப்பவர்கள் உங்களுக்குத் தெரியும்? உண்மையில், ஒரு மறுமலர்ச்சிக்கு நேர்மாறானது நடந்தது. ஒரு 2019 ஒயின்-தேடல் கட்டுரை 'ஷெர்ரி இஸ் டையிங், பாஸ் தி போர்ட்' என்று தலைப்பிடப்பட்ட எழுத்தாளர் டான் கவனாக் நிலைமையை மோசமான வார்த்தைகளில் சுருக்கமாகக் கூறினார். 'அழிவு என்பது ஒரு இறுதி வார்த்தையாகும், இது முழு வகை ஒயின் வகையிலும் பயன்படுத்த விசித்திரமாகத் தெரிகிறது, ஆனால் கொரில்லாக்கள், சுமத்ரா யானை மற்றும் வெள்ளை காண்டாமிருகத்துடன் நாம் விரைவில் ஷெர்ரி என்ற பெயரைச் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும்' என்று கவனாக் எழுதினார். 'ஒயின்கள் மீதான உண்மையான ஆர்வம், துடைப்பம் (இ) டிஸ்டில்லர்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படலாம், அவர்கள் தங்கள் சொந்த தயாரிப்புக்கு வயதாக பீப்பாய்கள் தேவைப்படும், ஆனால் பொது மக்களின் ஆர்வம் படிப்படியாக சுருங்கும்.' ஐயோ.

அசல் ஷெர்ரி மறுமலர்ச்சியாளர்களில் சிலர் இழிந்தவர்களாக வளர்ந்துள்ளனர். 'இது தொழில்துறையில் உள்ளவர்கள் கேட்க விரும்பாத ஒன்று, குறிப்பாக ஷெர்ரிக்காக வாதிடுபவர்கள், ஆனால் இது ஒருபோதும் நடக்காது, மனிதனே' என்று ஆசிரியரும் கலவை நிபுணருமான டெரெக் பிரவுன் என்னிடம் கூறினார். 2010 களின் 'ஷெர்ரி மறுமலர்ச்சி' என்று அழைக்கப்படும் போது, வாஷிங்டன், டி.சி.யில், மோக்கிங்பேர்ட் ஹில் என்ற உயர்மட்ட ஷெர்ரி பட்டியை பிரவுன் நடத்தினார். பிரவுனின் மற்ற பிரபலமான பார்கள் போலல்லாமல், ஷெர்ரி பட்டை நீண்ட காலம் நீடிக்கவில்லை.

நீயும் விரும்புவாய்: பார்சிலோனாவின் ஒயின் பார்களில் புதிய அலை ஸ்பானிஷ் ஒயின்களைத் தேடுகிறது

இல் கூட ஸ்பெயின் , ஷெர்ரி நுகர்வு குறைந்து வருகிறது, குறிப்பாக அன்றாட பானமாக. ஷெர்ரியின் கான்செஜோ ரெகுலேடர், ஸ்பெயினில் உள்ள ஃபினோ ஷெர்ரியில் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு ஃபெரியாக்களின் (அல்லது பண்டிகைகளின்) போது மட்டுமே உட்கொள்ளப்படுகிறது, பெரும்பாலும் ரெபுஜிடோஸ், ஃபினோ ஷெர்ரி மற்றும் 7UP ஆகியவற்றின் கலவையில் தயாரிக்கப்படும் பானமாகும்.

மீண்டும் Jerez de la Frontera இல், Consejo Regulador இறுதியாக இந்த எதிர்மறை போக்குகளை மாற்ற நடவடிக்கை எடுத்தார். கடந்த ஆண்டு, Jerez D.O க்கு பல புதிய விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்தன. ஷெர்ரிக்கு ஒரு புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்குவார்கள் என்று தயாரிப்பாளர்கள் நம்புகிறார்கள். மிக முக்கியமான மாற்றம் இனி கட்டாய வலுவூட்டல் இல்லை. வலுவூட்டப்படாத ஒயின்களை இப்போது D.O ஆக பாட்டில் செய்யலாம். Jerez-Xérès-Sherry. 'இது 10 வருட சண்டை, ஆனால் இப்போது நாம் கோட்டை இல்லாமல் ஒரு ஃபினோவை வைத்திருக்க முடியும்,' என்று பெரெஸ் என்னிடம் கூறினார்.

ஆறு உள்ளூர் திராட்சை வகைகளும் இப்போது புதிதாக அனுமதிக்கப்படும்: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigiriega, Spanish Mantuo மற்றும் Pilas Mantuo.

ஜெரெஸில், முன்பு பைலோக்ஸெரா , 45 வெள்ளை வகைகள் மற்றும் 33 சிவப்பு வகைகள், ராமிரோ இபானெஸ் கருத்துப்படி கோட்டா 45 ஒயின் ஆலை . 'கடந்த 50 ஆண்டுகளின் கலாச்சாரத்துடன், இந்த பாரம்பரியத்தை நாங்கள் இழந்துவிட்டோம்,' என்று இபானெஸ் கூறுகிறார். 'நாங்கள் இப்போது வரலாற்றிலிருந்து துண்டுகள் மற்றும் கருவிகளை எடுக்கிறோம்.'

இதை பாரம்பரியம் என்று சொல்ல முடியாது பாலோமினோ திராட்சைக்கு முக்கியத்துவம் குறையும். உண்மையில், பலோமினோ, சரியான வழியில் வளர்க்கப்பட்டால், மற்ற உலகத் தரம் வாய்ந்த திராட்சைகளைப் போலவே அதிகப் பயத்தையும் காட்ட முடியும் என்று பலர் நம்புகிறார்கள். 'நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தைப் படித்தீர்கள், அதில் 'பலோமினோ ஒரு நடுநிலை திராட்சை' என்று கூறுகிறது, ஆனால் அது உண்மையல்ல. இது நீங்கள் எப்படி விவசாயம் செய்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது,” என்கிறார் முச்சாடா, அவர் பாலோமினோவில் இருந்து நேர்த்தியான, வலுவூட்டப்படாத, டெரயர்-உந்துதல் ஒயின்களை தயாரிக்கிறார். அது வளரும் இடத்தைப் பொறுத்து, திராட்சை ஜிப்பி மற்றும் சிட்ரஸ், கனிம மற்றும் உப்பு, பழுத்த பழத்தோட்டம் பழங்கள் அல்லது மேலே உள்ள அனைத்தும் இருக்கலாம். 'பாலோமினோ எதிர்காலத்திற்கான ஒரு திராட்சை என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள்,' என்று அவர் கூறுகிறார். 'அவள் குறைந்த ஆல்கஹால், அவள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குக் காட்டப் போகிறாள்.'

வலுவூட்டப்பட்ட ஒயின் உடைந்த கண்ணாடிகள் — டாம் அரினாவின் புகைப்படம், மோனிகா சைமனின் ப்ராப் ஸ்டைலிங்

‘அழுக்கு நாய்கள்’ மற்றும் நாட்டிக்குப் பிந்தைய பாதை

இறுதியாக, மற்றொரு பெரிய மாற்றம் என்னவென்றால், பேகோக்கள் இப்போது லேபிளில் குறிப்பிடப்படலாம், இது டெரோயர் ஜெரெஸ் ஒயின்கள் முன்னோக்கி நகரும் ஒரு முக்கிய அம்சமாக மாறும் என்பதைக் குறிக்கிறது. Macharnudo, Miraflores மற்றும் Carrascal போன்ற இடப் பெயர்களை வளர்ந்து வரும் 'கிராண்ட் க்ரூ' பதவிகளாகத் தேடுங்கள்.

ஐபீரிய தீபகற்பத்தில் 'அட்லாண்டிக் ஒயின்கள்' ஒரு பிரபலமான சொல்லாக மாறியுள்ள நேரத்தில் ஜெரெஸ் அதன் கடலோர இடத்தை விளம்பரப்படுத்தக்கூடும். 'எங்களைப் பொறுத்தவரை, மிக முக்கியமான உறுப்பு அட்லாண்டிக் ஆகும்,' என்று இபானெஸ் என்னிடம் கூறினார். 'இப்போது, ஸ்பெயினில், அட்லாண்டிக் காலநிலை முழுவதும் இருப்பதாக அவர்கள் கூற விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அட்லாண்டிக் இங்கே இருக்கிறது.

ஜெரெஸில் நான் சந்தித்த மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒயின் தயாரிப்பாளர் ரவுல் மோரேனோ, ஸ்பெயினில் ஒயின்கள் விரும்பப்படும் ஒரு பரிசோதனை நிபுணர். பெரிய நகர மது பார்கள் . நான் மோரேனோவுடன் பாகோ மிராஃப்ளோரஸில் உள்ள அவரது கொடிகளுக்குச் சென்றேன், அதை அவர் 'ஜெரெஸில் உள்ள சிறந்த திராட்சைத் தோட்டம்' என்று அழைத்தார். மண் தூய சுண்ணாம்பு, மேலும் அவர் தனது நிலங்களை உயிரியக்க முறையில், ஒரு கழுதையுடன் விவசாயம் செய்கிறார். 'இது துல்லியமான திராட்சை வளர்ப்பு, அது நிறைய வேலை எடுக்கும்,' மோரேனோ கூறுகிறார். 'மக்கள் நல்ல விவசாய நடைமுறைகளைச் செய்தால் இந்த பிராந்தியத்தில் அற்புதமான ஆற்றல் உள்ளது. ஆனால் அவர்கள் சோம்பேறிகள்.' உதாரணமாக, மொரேனோ கடந்த ஆண்டு ஜூலை 17 ஆம் தேதி எடுக்கத் தொடங்கினார். 'ஜெரெஸ்ஸில் எப்பொழுதும் நான் தான் முதலில் தேர்வு செய்கிறேன். நான் எப்பொழுதும் கடைசியாக எடுப்பவன்.'

அதற்கு ஒரு காரணம், மொரேனோ பல்வேறு திராட்சைகளை அதிக எண்ணிக்கையில் வளர்த்து வருகிறார். பீட்டர் ஜிமினெஸ் , டின்டில்லா, பினோட் நொயர் , சிரா , சார்டோன்னே , மஸ்கட் , மற்றும், நிச்சயமாக, பாலோமினோ. அவர் 100% Perruno (அதாவது 'அழுக்கு நாய்') - புதிதாக அனுமதிக்கப்பட்ட திராட்சைகளில் ஒன்று - 100% முழு-கொத்து புளிக்கவைக்கப்பட்ட, 10 மாதங்கள் புளோரின் கீழ் செலவழித்து, ஒரு கஷ்கொட்டைப் பெட்டியில் வயதானவர். இது பிரகாசமாகவும், புதியதாகவும், கனிமமாகவும், மலர்களுடனும் இருந்தது, மேலும் இது ஜெரெஸ் ஒயின் என்று என்னால் நம்ப முடியவில்லை. அது என்னைப் புரட்டிப் போட்டது.

'ஜெரெஸின் எதிர்காலம் வலுவூட்டப்படாத ஒயின்கள். ஆனால் மாற்று வகைகள் மற்றும் வயல் கலப்புகளும் எதிர்காலம்' என்கிறார் மொரேனோ.

மொரேனோ முன்பு பெரிய, தொழில்துறை ஒயின் ஆலைகளில் பணிபுரிந்தார், ஆஸ்திரேலியாவில் தனது வயது வந்தோரில் பாதியை வாழ்ந்தார், 2020 இல் ஸ்பெயினுக்குத் திரும்பினார். அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் மற்றும் அனைத்து தந்திரங்களையும் அறிந்தவர், ஆனால் அவர் மிகவும் குறைவான தலையீடு. மோரேனோவை நாம் 'போஸ்ட்-நாட்டி' என்று அழைக்கலாம்-இயற்கை ஒயின் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி தோல் தொடர்பு , கார்போனிக் மெசரேஷன் மற்றும் களிமண் டினாஜாவில் வயதானவர், ஆனால் மரத்தின் கீழ் வயதான ஜெரெஸைப் பயன்படுத்துகிறார்.

நீயும் விரும்புவாய்: ஒவ்வொரு குடிகாரருக்கும் ஒரு ஸ்பானிஷ் ஒயின் உள்ளது

தற்போது மொரேனோ போர்த்துகீசிய வகைகளில் பரிசோதனை செய்து வருகிறார் ஒரு விஷயம் , நாற்சந்தி மற்றும் நுரையீரல் . 'ஐபீரிய தீபகற்பத்தில் காலநிலை மாற்றத்திற்கான சிறந்த திராட்சை வகை அரிண்டோ' என்று அவர் கூறுகிறார். அவரது டெஸ்டெல்லோஸ் 2022 என்பது 15% அரிண்டோவுடன் பாலோமினோவின் கலவையாகும், இது செஸ்நட் அமோண்டிலாடோ அல்லது மன்சானிலா பீப்பாய்களில் புளிக்கப்படுகிறது.

மோரேனோவும் நானும் எல் புவேர்ட்டோ டி சாண்டா மரியாவுக்கு அருகில் உள்ள புதிய திராட்சைத் தோட்டத்திற்குச் சென்றோம், அது 12 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த வீடு. புதிய திட்டத்தில் அவரது கூட்டாளியான தாமஸ் டி வாங்கனைச் சந்தித்தோம், அவர் சொத்தை வைத்திருக்கிறார் மற்றும் டயட்டோமிஸ்ட் லேபிளைத் தயாரிக்கிறார். ஒரு சுற்றுப்பயணத்திற்குப் பிறகு, நாங்கள் அனைவரும் நிழலின் கீழ் அமர்ந்து கொஞ்சம் மது அருந்திவிட்டு ஜாமோன் மற்றும் சீஸ் சாப்பிடுகிறோம். மோரேனோ தனது La Esencia 2022 ஐத் திறந்தார், இது டின்டிலா, பாலோமினோ, பெட்ரோ ஜிமெனெஸ், பெர்ருனோ, அரிண்டோ மற்றும் பாகா ஆகிய மூன்று மாத வயதுடைய களிமண் பானைகளில் இதுவரை கேள்விப்படாத கலவையுடன் தயாரிக்கப்பட்டது. மீண்டும், ஜெரெஸிடமிருந்து நான் சுவைக்காத ஒயின் போல இருந்தது. 'நான் செய்வது எல்லோரையும் விட வித்தியாசமானது' என்று மோரேனோ என்னிடம் கூறினார். 'இந்த பிராந்தியத்தின் அழகு மிகவும் சாத்தியம் உள்ளது. நீங்கள் பல விஷயங்களைச் செய்ய முடியும்.

'ஜெரெஸைப் போல மதிப்புமிக்கவராக இருக்க எந்த காரணமும் இல்லை ரிபெரா டெல் டியூரோ ,” டி வாங்கன் சிணுங்கினார்.