சமீபத்தில், விரைவில் வெளிவரவிருக்கும் ஒரு படத்தை சுவைக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது இனிப்பு ஒரு பாட்டில் $900க்கும் அதிகமான சில்லறை விலை கொண்ட மது. இது ருசிக்கும் அறையில் லேபிளிடப்படாத பாட்டிலில் இருந்து ஊற்றப்பட்டது ஆலோசனை ஒயின் தயாரிப்பாளர் மேட்டியோ இனாமாவின் ஒயின் ஆலை. அவரும் அவரது தந்தை ஸ்டெஃபனோவும் சுவரொட்டி செய்யப்பட்ட வரைபடங்களுக்கு மத்தியில் திரும்பி அமர்ந்தனர் Soave Classico மற்றும் அதன் புகழ் காட்சிகள் எரிமலை மண் - என் எதிர்வினைக்காகக் காத்திருந்தேன். ஐ பால்ச்சியின் புதிய விண்டேஜ், அவர்களின் தற்போதைய டாப்-எண்ட் ஒயின், ஃபோஸ்காரினோவின் எரிமலை மண்ணில் வளர்க்கப்படும் 50 வயதான கொடிகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மைக்ரோ பார்சல்களில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்டது, இது சோவின் மிகவும் பிரபலமான க்ரூஸில் உள்ளது. ஐ பால்ச்சி, $60 க்கு மேல், ஏற்கனவே இப்பகுதியில் இருந்து மிகவும் விலையுயர்ந்த ஒயின்களில் ஒன்றாகும். ஆனால் இந்த புதிய 'ஆஃப்-தி-ரெக்கார்ட்' வெளியீடு முற்றிலும் வேறானது. ப்ரீமியர் க்ரூ வாங்கும் சேகரிப்பாளர்களுக்கு மதுவைக் காண்பிப்பதாக மேட்டியோ இனாமா என்னிடம் கூறினார். பர்கண்டி மற்றும் ஜெர்மன் ரைஸ்லிங் பெரிய ஆலை , மற்றும் அந்த நபர்கள் ஏற்கனவே வழக்குகளை முன்கூட்டியே ஆர்டர் செய்து கொண்டிருந்தனர்.

சர்வதேச ஃபைன்-ஒயின் வரைபடத்தில் இறுதியாக சோவை வைக்கும் ஒயின் இதுவாக இருக்கும் என்று இனமாக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். அது நிச்சயமாக நேர்த்தியாக இருந்தது. இருப்பினும், ஒரு கணம் அதைப் பரிசீலித்த பிறகு, நான் கேட்டேன், 'ஆனால் இது சோவ் போல சுவைக்கிறதா?'

'சோவேயில் சிறந்த ஒயின் பாரம்பரியம் என்ன?' ஒரு சிரிப்புடன் மேட்டியோ பதிலளித்தார். 'நாங்கள் இங்கே குகை மனிதர்களைப் போல இருக்கிறோம்.'

ஸ்டெபனோ இவ்வாறு கூறினார்: “பர்கண்டி அல்லது ஜெர்மன் ரைஸ்லிங்கைப் போல சோவ் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்க முடியுமா? எங்களுக்கு முன்பு தெரியாது. எங்களுக்கு முன்னால் யாரும் மாரத்தான் ஓட்டவில்லை. எங்களிடம் எந்த குறிப்பும் இல்லை. ஆனால் இப்போது எங்களுக்குத் தெரியும்.'

நீயும் விரும்புவாய்: க்ரூ என்றால் என்ன?

$900 மதுவிற்கு சந்தையில் இல்லாத ஒருவராக இருந்தாலும், இந்த லட்சிய சோவ் எனக்கு குறிப்பிடத்தக்கதாக உணர்ந்தார். பல ஆண்டுகளாக, இனாமா, ப்ரா, பைரோபன், சுவியா மற்றும் கினி போன்ற சில முன்னணி தயாரிப்பாளர்களிடமிருந்து நான் சோவ் கிளாசிகோவின் நற்பண்புகளைப் பாராட்டி வருகிறேன். அதில் பெரும்பாலானவை, சிறந்தவை கூட, ஒரு அற்புதமான மதிப்பு, பொதுவாக $25 முதல் $40 வரை. ஆனால் ஒயின் உலகில், சோவ் ஒரு சிறப்பு வகையான சாமான்களை எடுத்துச் செல்கிறார், அது கடக்க கடினமாக உள்ளது.

'சோவ் இன்னும் அதன் கடந்த காலத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதிக்கப்படுகிறார்,' என்று சுவாவியாவின் அலெஸாண்ட்ரா டெசாரி கூறுகிறார். 'ஆனால் சோவே என்பது மக்கள் அறிந்த விஷயம் அல்ல. புதிய படத்தை கொடுக்க அனைவரும் உழைத்து வருகிறோம்” என்றார்.

சேனல்களை மாற்றுதல்

கெட்ட பெயர்களை அசைப்பது கடினம். இது ஒயின் எழுத்தின் ஏறக்குறைய மாறாத சட்டமாகும், நீங்கள் சோவின் நிழலான கடந்த காலத்தைப் பற்றி எழுதும்போது அதை நினைவுபடுத்த வேண்டும். 21 ஆம் நூற்றாண்டின் பெரும்பகுதிக்கு, அந்தக் கதை இப்படித்தான் சென்றது: 1970கள் மற்றும் 1980 களின் முற்பகுதியில் சோவே மிகவும் பிரபலமானது, இது ஒரு மலிவான, மிகவும் சிக்கலான வெள்ளை ஒயின், தரத்தை விட அளவை விரும்பிய கூட்டுறவுகளால் தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் தொலைக்காட்சியில் பெரிதும் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது. ஒரு காலத்தில், இது அமெரிக்காவில் அதிகம் விற்பனையாகும் இத்தாலிய ஒயின்களில் ஒன்றாக இருந்தது, ஆனால் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், பூமர்கள் அதிக ஒயின் அறிவைப் பெற்றதால், அவர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த பழையதைத் தவிர்த்தனர். பினோட் கிரிஜியோ அல்லது மற்ற வெள்ளையர்கள். சோவே தவித்தார்.

இருப்பினும், சமகால ஒயின் எழுத்தாளர் எப்பொழுதும் கடமையுடன் சுட்டிக்காட்டுவது போல்: சோவேவிலிருந்து இன்னும் சிறந்த ஒயின்கள் உள்ளன, அவற்றை நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும்! இது சுமார் 20 அல்லது 30 ஆண்டுகளாக சோவ் ஆடுகளமாக இருந்து வருகிறது. நானும், இந்த ஹேக்கனி கதைக்கு குற்றவாளிதான். ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்பு, நான் ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் வாஷிங்டன் போஸ்ட் , 'Soave: Haunted by Its Pitiful Past,' இதில் 'கடந்த சில ஆண்டுகளாக இத்தாலியின் மிகவும் சுவாரசியமான வெள்ளையர்களில் ஒருவராக மாறியுள்ள Soave உடன் ஒரு புதிய உறவைத் தொடங்குமாறு' வாசகர்களை நான் கேட்டுக் கொண்டேன். 2024 ஆம் ஆண்டில், ஒயின் வல்லுநர்கள் அதே கதையைச் சொல்கிறார்கள்.

நீயும் விரும்புவாய்: வெனிட்டோவின் ஒயின்களுக்கான ஆரம்ப வழிகாட்டி

1970களின் சோவே மோகத்தை 50 வயதுக்குட்பட்ட எவருக்கும் நினைவில் இல்லை என்பதே இந்தக் கதையின் சிக்கல். நம்மில் பலர் அந்த நேரத்தில் குழந்தைகளாக மட்டுமே இருந்தோம். நான் நிச்சயமாக Soave Bolla TV விளம்பரங்களை நினைவில் வைத்திருக்கிறேன் (எனக்கு அவை நினைவில் இருப்பது போல் ' ஐஸ் மீது ரியூனைட் 'டிவியில் மது விளம்பரங்களின் பொற்காலத்தின் புள்ளிகள்). எங்கள் குழந்தை பராமரிப்பாளர் எங்களை தாமதமாக பார்க்க அனுமதிக்கும்போது நான் அவர்களைப் பார்த்திருப்பேன் காதல் படகு அல்லது பேண்டஸி தீவு . இதே சகாப்தம்தான் ஆர்சன் வெல்லஸ் பால் மாசனை ('அதன் காலத்திற்கு முன் மதுவை விற்க மாட்டோம்') மற்றும் ப்ளூ நன் 'எந்த உணவுடனும் சரியாக இருக்கும் ஒயின்' என்று விற்கப்பட்டது. இது பண்டைய வரலாறு என்று சொல்லலாம். சோவின் ஒயின்கள் பற்றிய பிளினி தி எல்டரின் (ஏ.டி. 79 இல் இறந்தவர்) கருத்தைக் குறிப்பிடுவது மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும். பழைய இந்த கெட்ட சோவையுடன் நல்ல சோவை ஒப்பிடுவது இளைய தலைமுறைக்கு ஒன்றுமில்லை.

எனவே, சோவின் கடந்த காலத்தைப் பற்றி பேசுவதை நிறுத்துமாறு நான் முன்மொழிகிறேன். பழைய சோவ் பற்றி பேச வேண்டிய அவசியமில்லை, ஏனெனில் தற்போது நடுத்தர, வெகுஜன உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சோவே நிறைய உள்ளது. உதாரணமாக, Soave DOC இல் உள்ள ஒயின் பாதியானது, 2,000 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஒரு பெரிய கூட்டுறவு நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படுகிறது. எந்த மேக்ரோ அர்த்தத்திலும் சோவைப் பற்றி பொதுவாகப் பேசுவதை நிறுத்திவிட்டு மைக்ரோவில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

புதிய சிலுவை

தொடக்கத்தில், Soave மற்றும் Monteforte d'Alpone நகரங்களைச் சுற்றியுள்ள, மேல்முறையீட்டின் மலைப்பகுதியான Soave Classico துணை மண்டலத்தில் கவனம் செலுத்துவோம். சோவ் கிளாசிகோ முதன்முதலில் 1927 இல் வரையறுக்கப்பட்டது மற்றும் பிளைனி தி எல்டர் காலத்திலிருந்து கொடிகள் அங்கு நடப்பட்டன. இங்கு, மண் பெரும்பாலும் எரிமலையாக உள்ளது, பாசால்டிக் எரிமலை முதல் எரிமலை டஃப் வரை ஓரிசோன்டி ரோஸ்ஸி என்று அழைக்கப்படும்.

'நாங்கள் அனைவரும் எரிமலை மண்ணைப் பற்றி பேசுகிறோம், ஆனால் எங்களிடம் ஒரே ஒரு வகையான எரிமலை மண் இல்லை' என்று சோவ் கிளாசிகோவில் ஒயின் தயாரிக்கும் கினி குடும்பத்தின் 14 வது தலைமுறை கிளாடியோ கினி கூறுகிறார். 'கருப்பு மற்றும் சாம்பல் எரிமலைக்குழம்பு உள்ளது, சிவப்பு நிறத்தில் இரும்புடன் கூடிய பசால்ட் உள்ளது, பின்னர் லா ஃப்ரோஸ்காவில் மஞ்சள், கந்தகத்துடன் கலந்த பசால்ட் உள்ளது.' பரந்த சோவ் முறையீட்டின் வண்டல் சமவெளிகளில், எரிமலை மண்ணின் இந்த பன்முகத்தன்மையை நீங்கள் காணவில்லை.

ஆனால் இதுபோன்ற டெரயர் கதையைச் சொல்ல ஒரே வழி, லேபிளில் பிரத்தியேகங்களை பெயரிடும் திறன். அதனால்தான் 2019 இல் Consorzio Tutela Vini Soave 33 தனித்துவமான மண்டலங்களை அல்லது Unità Geografica Aggiuntive (UGA) நிறுவ எடுத்த முடிவு மிகவும் முக்கியமானது. இறுதியாக, Soave தயாரிப்பாளர்கள் அர்த்தமுள்ள உள்ளூர் இடப் பெயர்களை லேபிளில் வைக்கலாம். Soave, நீண்ட காலமாக, ஒரு cru அமைப்பு போன்ற ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது. Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande மற்றும் Rugate போன்ற திராட்சைத் தோட்ட தளங்களை நுகர்வோர் நன்கு அறிவார்கள் என்பது நம்பிக்கை.

இது போன்ற தயாரிப்பாளர்களின் பாட்டில்கள் குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் அசாதாரணமான ஒன்றாக உருவாகலாம். 'சோவேக்கு எதிராக மக்கள் பல தப்பெண்ணங்களைக் கொண்டுள்ளனர்' என்கிறார் கிராசியானோ ப்ரா. 'சோவ் வயதாகலாம் என்று மக்களை நம்ப வைப்பது மிகவும் கடினம். ஆனால் ஒரு நல்ல ஒற்றை திராட்சைத் தோட்ட பாட்டில் 10 முதல் 15 வயது வரை இருக்கும் திறன் கொண்டது.

பல ஆண்டுகளாக Soave இல் உள்ள ஒயின் தயாரிப்பாளர்கள் அடையாளம் கண்டுகொண்டதை UGA அமைப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக்குகிறது. Pieropan (ஒருவேளை US இல் Soave இன் மிகவும் பிரபலமான தயாரிப்பாளர்) 1970 களில் இரண்டு தளங்களை முதன்முதலில் பெயரிட்டார், 1971 இல் Calvarino மற்றும் 1978 இல் La Rocca. 'UGA களுக்கு 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என் தந்தை இதைச் செய்தார்,' என்கிறார் ஆண்ட்ரியா பைரோபன். உண்மையில், அவை இத்தாலி முழுவதிலும் முதல் வெள்ளை ஒயின் குரூஸ் ஆகும்.

முதல் படி தான்

இருப்பினும், யுஜிஏ அமைப்பு சோவின் நற்பெயருக்கு ஒரு மாய சிகிச்சை அல்ல. பெரிய கூட்டுறவுகளின் செல்வாக்குடன், சோவின் நிலத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு உத்தியோகபூர்வ UGA எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 'பல உள்ளன,' Prà கூறுகிறார். 'அதிகமான க்ரூஸ் இருக்கும்போது, ​​மக்கள் புரிந்துகொள்வது மிகவும் கடினம்.' Soave Classico இல், அவர் கூறுகிறார், சிறந்த crus தயாரிப்பாளர்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 'ஒயின் தயாரிப்பாளர்கள் பிரபலமான க்ரூஸை பிரபலமாக்குகிறார்கள்,' ப்ரா கூறுகிறார். 'பரோலோவில் 177 க்ரூஸ் உள்ளது, ஆனால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு அவற்றில் ஐந்து மட்டுமே தெரியும்.'

Prà இன் நிலைப்பாடு புரிந்துகொள்ளக்கூடியதாக இருந்தாலும், UGA களின் ஒரு நேர்மறையான விளைவு, நல்ல Soave எங்கிருந்து வருகிறது என்ற எண்ணத்தை விரிவுபடுத்துவதாகும். 600 மீட்டர் உயரத்தில் (சோவ் கிளாசிகோவை விட சுமார் 300 மீட்டர் உயரம்) ரோன்கா மான்டே கால்வரினா யுஜிஏவில் உள்ள கிளாசிகோ மண்டலத்திற்கு வெளியே டால் செரோ தயாரித்த ஒயின்களால் நான் அதிர்ச்சியடைந்தேன். இங்கே, தி கர்கனேகா கிளாசிகோவில் உள்ள கர்கனேகா கூட அடிக்கடி அடையாத அமிலத்தன்மையின் மிருதுவான நிலையை அடைகிறது. 'கிளாசிகோவில் மட்டுமே நல்ல சோவ் ஒயின்கள் இருப்பதாக ஒரு உணர்வு இருந்தது, ஆனால் அது அப்படி இல்லை' என்கிறார் பிரான்செஸ்கா டல் செரோ. 'நாங்கள் பைரோபன் மற்றும் இனாமாவை நகலெடுக்க முயற்சித்தோம். ஆனால் சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இவை எங்கள் ஒயின்கள் அல்ல என்பதை நாங்கள் உணர்ந்தோம். நாங்கள் எங்கள் சொந்த பகுதியை வெளிப்படுத்தும் ஒயின்களை தயாரிக்க விரும்பினோம்.

கிளாசிகோ மண்டலத்தில் சில தயாரிப்பாளர்கள் அதை விரும்பவில்லை சார்டோன்னே பாரம்பரிய திராட்சை, கர்கனேகா மற்றும் ட்ரெபியானோ டி சோவ் ஆகியவற்றுடன் கலவைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. 'சார்டொன்னேக்கு எதிராக என்னிடம் ஏதோ இருக்கிறது என்பது அல்ல' என்கிறார் பைரோபன். 'ஆனால் நீங்கள் எப்படி ஒரு மதுவை கர்கனேகாவுடன் ஒப்பிடலாம் மற்றும் ஒரு மதுவை சார்டோன்னேயுடன் ஒப்பிடலாம்? சார்டொன்னே பிரதேசத்தின் வெளிப்பாடாக எப்படி இருக்கிறது?' சார்டொன்னேயின் பயன்பாடு 20 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து சோவ் கொண்டு வந்த தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு முந்தையது. '1980கள் மற்றும் 1990களில் நீங்கள் பிரீமியர் லீக்கில் விளையாட விரும்பினால், சர்வதேச திராட்சைகளை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஒரு யோசனை இருந்தது,' என்கிறார் பைரோபன். 'ஆனால் இப்போது, ​​அது நேர்மாறானது. எனது தந்தை கர்கனேகாவுடன் பிரீமியர் லீக்கில் விளையாட விரும்பினார்.

நீயும் விரும்புவாய்: இத்தாலியின் சிறந்த வெள்ளை ஒயின்கள்: தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 12 அத்தியாவசிய திராட்சைகள்

புதிய யுஜிஏக்களுடன் வயதான தேவைகள் இல்லாதது குறித்தும் சில முணுமுணுப்புகள் உள்ளன. பல தசாப்தங்களாக பாட்டில்கள் பழுதடையும் கினி போன்ற தயாரிப்பாளருக்கு, அறுவடை முடிந்த நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு மதுவை வெளியிடுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. 'ஒயின்களை வெளியிடுவதற்கு ஒரு வருடம் காத்திருக்க வேண்டும்,' என்று அவர் கூறுகிறார். “இளமையாக இருக்கும்போது, ​​எல்லா சோவேயும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும், மேலும் தரத்தைச் சொல்வது கடினம். ஒற்றை திராட்சைத் தோட்டம் வெறும் சந்தைப்படுத்துவதற்காக மட்டும் இருக்கக்கூடாது. அதற்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்க வேண்டும்.”

மேட்டியோ இனாமாவும் நானும் அவரது ஃபோஸ்காரினோ திராட்சைத் தோட்டத்தின் வழியாக ஒரு வெயில் செப்டம்பர் நாளில், கொடிகளில் இருந்து திராட்சைகளை ருசித்தோம். 'நீங்கள் அந்த ஆரஞ்சு சுவையைப் பெறத் தொடங்குகிறீர்கள்,' என்று அவர் கூறினார். 'ஃபோஸ்காரினோ திராட்சைகள் எப்போதுமே அவை எடுக்கத் தயாராகும் முன் இரத்த ஆரஞ்சு நிறத்தைப் போல சுவைக்கின்றன.' திராட்சைத் தோட்டத்தின் ஒரு புதிய பகுதியில், சுவை பச்சை ஆப்பிள் போல இருந்தது. நாங்கள் 50 வருட பழமையான பெர்கோலா கொடிகளுக்குள் நகர்ந்தபோது, ​​நான் மாண்டரின் மற்றும் அன்னாசிப்பழத்தை சுவைக்க முடிந்தது. 'நாங்கள் அறுவடைக்கு இரண்டு வாரங்கள் இருக்கிறோம், நான் நினைக்கிறேன்,' என்று மேட்டியோ கூறினார். 'நீங்கள் ஏற்கனவே உணர முடியும், இது ஏற்கனவே மிகவும் சிக்கலானது.'

ஏறக்குறைய பழுத்த திராட்சையை எங்கள் வாயில் உதிர்த்தபோது, ​​மேட்டியோ என்னிடம் கூறினார், “நீங்கள் பதற்றம் மற்றும் சிக்கலான ஒயின்களை அடைய விரும்பினால், உங்களை அங்கு கொண்டு செல்ல திராட்சை தேவை. நீங்கள் சரியாக கத்தரிக்கவில்லை என்றால், நீங்கள் சரியாக விவசாயம் செய்யவில்லை என்றால், நீங்கள் ஒரு சோவ் கிளாசிகோவை உருவாக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் உண்மையில் ஒரு க்ரூவை உருவாக்கவில்லை.

சோவின் நற்பெயரை மீட்டெடுப்பதற்கான ரகசியம், அது ஒரு ரகசியம் அல்ல. வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் போலவே, இது கடின உழைப்பு, அறுவடை மூலம் அறுவடை செய்யும் விஷயமாக இருக்கும். 'குரூ அமைப்பு ஒரு முதல் படி' என்று மேட்டியோ கூறினார். 'நாம் அனைவரும் சேர்ந்து, நாம் அனைவரும் இணைந்து இப்பகுதியை மேம்படுத்த வேண்டும்.'

இந்த கட்டுரை முதலில் வெளிவந்தது குளிர்கால 2024 இதழ் ஒயின் ஆர்வலர் இதழ். கிளிக் செய்யவும் இங்கே இன்று குழுசேர!

ஒயின் உலகத்தை உங்கள் வீட்டு வாசலுக்கு கொண்டு வாருங்கள்

ஒயின் ஆர்வலர் இதழில் இப்போது குழுசேர்ந்து 1 வருடத்திற்கு  $29.99 பெறுங்கள்.

பதிவு