25 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான காலத்தில், மிளகாய் கார்மெனெர் ஒரு தீவிர மாற்றத்திற்கு உட்பட்டுள்ளது. 1994 இல் அதன் அதிர்ச்சியூட்டும் கண்டுபிடிப்பிலிருந்து, கார்மெனெர் திராட்சை ஒரு சவாலான இளமைப் பருவத்தை அனுபவித்தது, இது பாணியிலும் உற்பத்தியிலும் U-திருப்பங்களைக் கொண்டிருந்தது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில், ஒயின் தயாரிப்பாளர்கள் கவனத்திற்குத் தகுதியான இந்த தனித்துவமான வகையின் தேர்ச்சியைப் பெற்றதால், சிலி கார்மெனேர் செழித்து வளர்ந்துள்ளது.

கார்மெனியர் என்ற பெயரில் ஒரு அனாதையை வளர்ப்பது

கார்மெனேர் அதன் சொந்த இடத்திலிருந்து மறைந்தார் போர்டாக்ஸ் அதன் தொடர்ச்சியாக பைலோக்ஸெரா 1800 களின் நடுப்பகுதியில் வெடித்தது. நவம்பர் 1994 இல் பிரெஞ்சு ஆம்பிலோகிராபர் ஜீன்-மைக்கேல் போர்சிகோட் சிலிக்கு விஜயம் செய்யும் வரை இது நடைமுறையில் அழிந்துவிட்டதாகக் கருதப்பட்டது.

அவர் மைபோவில் உள்ள திராட்சைத் தோட்டங்கள் வழியாகச் சென்றபோது, ​​சிலருக்கு ஒரு சிறிய விவரத்தைக் கவனித்தார் மெர்லோட் கொடிகள். ஒரு முறுக்கப்பட்ட மகரந்தம், துல்லியமாக இருக்க வேண்டும். இந்த கொடிகள், நீண்ட காலமாக காணாமல் போன கார்மெனியர் வகை என்பதை அது வெளிப்படுத்தியது.

அந்த திராட்சைத் தோட்டம் தனித்துவமானது அல்ல. ஏறக்குறைய 150 ஆண்டுகளாக சிலியின் ஒயின் பகுதிகள் முழுவதும் அறியாமலேயே இந்த வகை பயிரிடப்பட்டது. கார்மெனெர் 1850களில் போர்டியாக்ஸில் இருந்து மற்ற வகைகளின் கப்பலுடன் சிலிக்கு வந்தார். இது 'மெர்லோட்' என்று நாடு முழுவதும் நடப்பட்டது.

போர்சிகோட்டின் கண்டுபிடிப்புடன், சிலி திடீரென்று 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தெரிந்தே அறியாத பல்வேறு வகைகளின் மையமாக மாறியது.

சிலியின் ஒயின் தயாரிப்பாளர்கள் பலருக்கு இந்த வெளிப்பாடு ஆச்சரியமாக இல்லை.

பழைய பள்ளி ஒயின் தயாரிக்கும் நுட்பங்கள் தென் அமெரிக்காவில் புதிய குளிர்

'நாங்கள் அனைவரும் [எங்கள் மெர்லாட்டை] 'மெர்லாட் சிலினோ' என்று அழைத்தோம் , ஏனென்றால், சாதாரண மெர்லோட் கொடிகளுடன் ஒப்பிடும்போது ஏதோ வித்தியாசமானது என்று அனைவருக்கும் தெரியும், ”என்கிறார் ஒயின் தயாரிப்பாளர் செபாஸ்டியன் லேபே. 1994 ஆம் ஆண்டு போர்சிகோட் கண்டுபிடித்த அதே மைபோ திராட்சைத் தோட்டத்தில் இருந்து அவர் மது தயாரிக்கிறார். கார்மென் திராட்சைத் தோட்டம் மற்றும் சாண்டா ரீட்டா . 'கண்டுபிடிப்புக்குப் பிறகு, அந்த நேரத்தில் சிலியைச் சுற்றியுள்ள அனைத்து மெர்லோட் திராட்சைத் தோட்டங்களும் மெர்லோட் அல்லது உண்மையில் கார்மெனெர்தா என்பதைப் பார்க்க நீண்ட செயல்முறை இருந்தது.'

சான்டா ரீட்டா மற்றும் வினா கார்மென் ஒயின் ஆலைகள் தங்கள் மெர்லாட் பாட்டில்களை 19 ஆம் நூற்றாண்டில் போர்டியாக்ஸில் பயன்படுத்திய கார்மெனேரின் ஒத்த பொருளான 'கிராண்ட் வைடுர்' என்று மறுபெயரிடத் தொடங்கினர். இருப்பினும், பெரிய தொழில்துறை அதன் 'மெர்லோட் சிலினோ' என்ற புதிய அடையாளத்தை ஏற்றுக்கொள்ள சிறிது நேரம் பிடித்தது.

'நாங்கள் எங்கள் மதுவை கார்மெனெர் ஆக ஏற்றுமதி செய்ய விரும்பினோம், ஆனால் ஆரம்பத்தில் அது சாத்தியமற்றதாக இருந்தது,' என்று ஒயின் தயாரிப்பாளரான மார்கோ டி மார்டினோ கூறுகிறார், 1996 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் ஒயின் ஏற்றுமதி செய்த குடும்பம் ஒயின் ஆலையாகும். 'அரசாங்கம் எங்களை ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதிக்காது. சிலியில் இந்த வகை இன்னும் சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்படாததால் லேபிளில் Carmenère உள்ளது... எனவே நாம் புத்திசாலித்தனமான லேபிளைப் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது Cuvée Carmenère,' நாங்கள் வெற்றிகரமாக பல்வேறு வகைகளை சட்டப்பூர்வமாக பதிவு செய்ய வாதிடும் வரை.'

சில ஒயின் ஆலைகள் புதிய வகையை ஏற்றுக்கொண்டாலும், இன்னும் பல மறுப்பு தெரிவித்தன. முன்பு கைவிடப்பட்ட கார்மெனேரை விட மெர்லாட் அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடியவராகவும் சர்வதேச அளவில் ஈர்க்கக்கூடியவராகவும் இருந்தார். சிலர் 2000 களின் முற்பகுதியில் தங்கள் கார்மெனெரை 'மெர்லோட்' என்று பாட்டில் தொடர்ந்தனர்.

1997 ஆம் ஆண்டில், அதிகாரப்பூர்வ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் 815 ஏக்கர் வகை மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டது. அந்த எண்ணிக்கை இன்று படிப்படியாக 26,760 ஏக்கராக அதிகரித்துள்ளது. என மால்பெக் அண்டை நாடுகளின் கையொப்ப வகையாக அதன் நிலையை எடுத்தது அர்ஜென்டினா , Carmenère சிலியின் தத்தெடுக்கப்பட்ட பாதுகாவலராக பார்க்கத் தொடங்கினார். ஆனால் கார்மெனேரின் இருப்பு அதிகரித்ததால், தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு சவாலை எதிர்கொண்டனர்: கார்மெனெர் என்றால் என்ன, அதை எப்படி சுவைக்க வேண்டும்?

Carmenère சிலியில் மீட்கப்பட்டாலும், அதன் உண்மையான கண்டுபிடிப்புப் பயணம் தொடங்கவிருந்தது.

வளரும் வலிகள்

'நாங்கள் முதன்முதலில் கார்மெனேரை உருவாக்கத் தொடங்கியபோது, ​​​​அது கார்மெனியர் என்று தெரிந்தும், அதை எப்படி செய்வது என்று எங்களுக்குத் தெரியவில்லை,' என்கிறார் பயங்கரமான ஒயின் தயாரிப்பாளர் மார்செலோ கார்சியா. அவர்களின் தோட்டத்தில் மௌலே , அவர்களின் ஊகிக்கப்பட்ட மெர்லோட் கொடிகளில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை கார்மெனெர் என நிரூபிக்கப்பட்டது.

'ஆனால் பல வருட பரிசோதனைக்குப் பிறகு, திராட்சைத் தோட்டத்தில் அதை எவ்வாறு நடத்துவது என்பதை நாங்கள் கற்றுக் கொள்ள ஆரம்பித்தோம்,' என்று அவர் கூறுகிறார். 'நாங்கள் எங்கள் மெர்லோட்டைப் போலவே எங்கள் கார்மெனேருக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்தோம், எடுத்துக்காட்டாக, இது வளரும் பருவத்தில் வாரத்திற்கு ஒரு முறை… ஆனால் கார்மனேருக்கு மிகக் குறைவான தண்ணீர் தேவை என்பதை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம், ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறைக்கு மேல் இல்லை.'

அந்த ஆரம்ப நாட்களில் இது ஒரு பொதுவான தவறு. இது அதிக வீரியமுள்ள கொடிகள் மற்றும் ஒயின்களில் பொதுவான பச்சை தன்மைக்கு வழிவகுத்தது. இது ஒயின் தயாரிப்பாளர்களை தீவிர தீர்வுகளை ஆராய வழிவகுத்தது.

'இந்த பச்சை சுவைகள் அனைத்தும் இருப்பதால், நாங்கள் மிகவும் தாமதமாக அறுவடை செய்வதில் கவனம் செலுத்தினோம், மேலும் பல இலைகளைப் பறிப்பதன் மூலம் அதை முதிர்ச்சியடையச் செய்ய முயற்சித்தோம்,' என்கிறார் ஒயின் தயாரிப்பாளரான பிரான்சிஸ்கோ பேட்டிக். வினா எர்ராசுரிஸ் அகோன்காகுவாவில். இதன் விளைவாக, 2000 களின் முற்பகுதியில் ஒரு பொதுவான நிகழ்வு, பச்சை ஜலபீனோ குறிப்புகள் மற்றும் பழுத்த, ஜம்மி பழ சுயவிவரம் ஆகிய இரண்டின் கலவையாகும்.

கார்மெனெரின் புதிய அடையாளத்திற்கு பாசனம் மற்றும் திராட்சைத் தோட்ட மேலாண்மை திறவுகோல் மாற்றங்கள் மட்டுமல்ல, பழுத்த தன்மையும் அடிப்படையானது.

'நாங்கள் மே மாதத்தில் 15% ABV (ஆல்கஹால் அளவு) உடன் எங்கள் கார்மெனெரை அறுவடை செய்தோம், இன்னும் அது கூனைப்பூக்கள் போன்ற சமைத்த தாவரக் குறிப்பைக் கொண்டிருக்கும், என்று Baettig கூறுகிறார். 'இன்று, நாங்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே அறுவடை செய்கிறோம் மற்றும் 13.5% க்கு அறுவடை செய்கிறோம், இது ஒரு வழக்கமான காரமான குறிப்புடன் எங்களுக்கு அதிக வயது மற்றும் புத்துணர்ச்சியை அளிக்கிறது, ஆனால் பசுமை இல்லை.'

இன்றைய ஒயின்கள் சீரானதாகவும், புதியதாகவும், மணம் கொண்டதாகவும் உள்ளன. மெர்லாட் மிகவும் பொருத்தமான கனமான களிமண் மண்ணைக் காட்டிலும், ஏழ்மையான பாறை மண்ணுடன் சரியான தளங்களைக் கண்டறிவதற்கு இது ஒரு பகுதியாக நன்றி.

எப்படியும் அது யாருடைய மது?

Apalta, Marchigüe, Peumo மற்றும் Maipo Andes போன்ற பகுதிகள் சிறந்த Carmenère க்கான ஹாட் ஸ்பாட்களில் உள்ளன. சாண்டா ரீட்டா, கார்மென் உள்ளிட்ட தயாரிப்பாளர்கள் உந்துரகா , சுருக்கமாக, மார்டினோ மூலம் , மேசை மற்றும் கார்க் இந்த புதிய பாணியின் தீவிர ஆதரவாளர்கள்.

ஒயின் தயாரிப்பதன் மூலமும் அதிக சமநிலை அடையப்படுகிறது. 'டானின்களைப் பிரித்தெடுக்காமல் நறுமணம் மற்றும் வண்ணங்களைப் பெற நாங்கள் குளிர்ச்சியான மெசரேஷனைச் செய்கிறோம், ஏனென்றால் எங்களுக்கு ஒரு ஜூசி பூச்சு வேண்டும், ஆனால் இன்னும் அனைத்து வண்ணம் மற்றும் நறுமண தீவிரத்துடன்,' என்கிறார் தபாலியில் 'மைக்காஸ்' கார்மெனெரை தயாரிக்கும் ஒயின் தயாரிப்பாளர் ஃபெலிப் முல்லர். பியூமோ.

மென்மையான பிரித்தெடுத்தல் கூடுதலாக, சமீபத்திய ஆண்டுகளில் தயாரிப்பாளர்கள் குறைவான புதியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றனர் கருவேலமரம் . நவீன விளக்கங்கள் புதிய பழ வெளிப்பாட்டின் மீது கவனம் செலுத்துகின்றன மற்றும் உயிரோட்டமான, மிளகுப் பாணியைத் தழுவுகின்றன.

பல ஆண்டுகளாக இது மெர்லட்டிற்கு குழப்பமாக இருந்தபோதிலும், சிலியின் கார்மெனெர் அதிக ஒற்றுமைகளைக் காட்டுகிறது கேபர்நெட் பிராங்க் பாணியில். கேப் ஃபிராங்க் போர்டியாக்ஸ் வகைகளின் புதிய அன்பாக வெளிப்படுவதால், சூரியனில் கார்மெனெரின் தருணத்திற்கான நேரம் இதுவாக இருக்கலாம்.

Carmenère இன் இந்த நவீன பாணியானது விளையாட்டிற்கு முன்னால் இருப்பது மட்டுமல்லாமல், அது ஒரு நன்மையைக் கொண்டிருக்கக்கூடும் மாறிவரும் காலநிலை .

'கார்மெனியர் அநேகமாக வறட்சியில் சிறந்து விளங்கும் போர்டியாக்ஸ் வகையாக இருக்கலாம்' என்று மௌலில் உள்ள பூச்சன் ஃபேமிலி ஒயின் தயாரிப்பாளரான கிறிஸ்டியன் செபுல்விடா கூறுகிறார். 'எனவே நாங்கள் பல ஆண்டுகளாக எங்கள் சிறந்த போர்டியாக்ஸ் கலவையான மிங்ரேயில் கார்மெனெரைப் பயன்படுத்துகிறோம்.'

காலநிலை மாற்றம் சிலிக்கு அப்பால் கார்மெனெருக்கு ஒரு மறுமலர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்? அதற்கான சாத்தியம் உள்ளது. சிலியின் ஒயின் தயாரிப்பாளர்கள் இந்த தற்செயலான போர்டியாக்ஸ் வகைக்கான அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளனர், மேலும் இது எதிர்காலத்திற்கான ஒரு அற்புதமான புதிய பாதையை வகுத்துள்ளது.