ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கிளாஸ் பீட்டர் கெல்லர் தனது ஸ்பேட்பர்குண்டரின் சுவைக்கு வழிவகுத்தார், அல்லது பினோட் நொயர் , இருந்து ஜெர்மனி . குளிர்ந்த காலநிலை எவ்வாறு பல்வேறு வகையான அழகிய வெளிப்பாடுகளை உருவாக்கியது என்பதை அவர் காண்பித்தார், சில சமயங்களில், உண்மைக்குப் பிறகு நீண்ட காலமாக ஒரு வெளிப்படையான கருத்தை வெளியிட்டார்.

'நான் நோர்வேயில் ஒரு திராட்சைத் தோட்டத்தை நட்டேன்.'

இன்றைக்கு வேகமாக முன்னோக்கி, மற்றும் கெல்லரின் கொடிகள் பல பழங்காலங்களை அளித்துள்ளன ரைஸ்லிங் . நோர்வேயில் இருந்து ஒயின்கள் ஜப்பான் , பொலிவியா மற்றும் எப்போதும் வளர்ந்து வரும் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா , கனடா , மாற்றத்திற்கு சாட்சியமளிக்கவும். காலநிலை மாறும்போது, ​​மது வளர்க்கும் பகுதிகளின் எண்ணிக்கையும் மாறுகிறது. இந்த நான்கு பிராந்தியங்களும் திராட்சை வளர்ப்பின் புதிய எல்லைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன, மேலும் பல வழிகளில், எதிர்காலம் இப்போது என்பதை நிரூபிக்கிறது.

நோர்வே ஒயின் கூட்டமைப்பின் புகைப்பட உபயம்

நோர்வே

வட கடலைக் கவனிக்காத தெற்கு நோக்கிய கிரானிடிக் தளத்தில், கெல்லரும் அவரது நோர்வேயின் முன்னாள் பயிற்சியாளருமான அன்னே எங்க்கிராவ், ரைஸ்லிங்கை தனது குடும்பத்தின் நிலத்தில் நட்டார்.

' கீசென்ஹெய்ம் பல்கலைக்கழகம் ஏறக்குறைய 2050 ஆம் ஆண்டில் எங்கள் முதல் அறுவடையை முன்னறிவித்தார், ”கெல்லர் கூறுகிறார்.

'எனவே, 2015 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில், திராட்சை முழு பழுக்க வைக்கும் போது நாங்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் பயமாகவும் இருந்தோம்.'

2008 ஆம் ஆண்டில் கெல்லர் மற்றும் எங்க்கிராவ் திராட்சைத் தோட்டத்தை மீண்டும் நடவு செய்தபோது, ​​உள்ளூர்வாசிகள் ஏற்கனவே 20 ஆண்டுகளாக வைட்டிகல்ச்சரில் ஈடுபட்டு வந்தனர், பெரும்பாலும் பொழுதுபோக்காக இருந்தனர். காலநிலை வெப்பமடைந்து, உள்நாட்டு ஒயின் பாராட்டு அதிகரித்துள்ள நிலையில், வணிக அபிலாஷைகள் வேரூன்றியுள்ளன.

எந்தவொரு பிராந்தியமும் இதுவரை ஐரோப்பிய ஒன்றிய பதவியைப் பெறவில்லை என்றாலும், இரண்டு பகுதிகள் போட்டியாளர்களாக உருவெடுத்துள்ளன. தென்கிழக்கு நோர்வேயில் அமைந்துள்ள ஆஸ்ட்லேண்டெட், ஒஸ்லோவை உள்ளடக்கியது மற்றும் நாட்டின் மக்கள் தொகையில் பாதி பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. வெஸ்ட்லேண்டெட், மேற்கு கடற்கரையின் ஃப்ஜோர்டுகளுடன், அழகிய நகரமான பெர்கன் உள்ளது.

கொடுக்கப்பட்ட தளத்தின் தனித்துவமான குணாதிசயங்களின் கூட்டுத்தொகை வைட்டிகல்ச்சரை சாத்தியமாக்குகிறது என்று டானிலோ கோஸ்டமக்னா கூறுகிறார். முதலில் இருந்து பீட்மாண்ட் , இத்தாலி , அவர் நிறுவிய நோர்வே சென்றார் நோர்ஸ்க்வின் ஒயின் மற்றும் இப்போது நோர்வே விவசாயிகள் சங்கமான நோர்ஸ்கே ட்ரூயிடெர்கே ஃபோர்னிங்கனை வழிநடத்துகிறது.

'Fjords திராட்சைத் தோட்டங்களில் சூரிய ஒளியை மீண்டும் பிரதிபலிக்கின்றன,' என்று அவர் கூறுகிறார். 'நோர்வேயில் நிறைய மழை பெய்யும் என்பதால் மலைகள் வெப்பத்தை குவித்து நல்ல வடிகால் வழங்குகின்றன.'

நோர்வேயின் குறுகிய வளரும் பருவமானது வசந்த காலத்தின் பிற்பகுதியில் உறைபனியின் அச்சுறுத்தல்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பலத்த மழை பெய்யும். இருப்பினும், நாட்டின் வடக்கு அட்சரேகை காரணமாக நீண்ட கோடை நாட்கள் திராட்சை பழுக்க வைக்க உதவுகிறது.

'சில திராட்சைத் தோட்டங்களுக்கு, எங்களுக்கு அதிக வீரியம் உள்ளது' என்று கோஸ்டமக்னா கூறுகிறார்.

காலநிலை மாற்றத்தின் சகாப்தத்தில், பழைய மற்றும் புதிய உலக ஒயின் வழக்கற்றுப் போய்விட்டதா?

எடுக்கும் சாளரத்தைக் காணாமல் பழுக்க வைப்பதை மெதுவாக்குவதன் மூலம் விவசாயிகள் சமநிலையைக் கண்டுபிடிக்கின்றனர். திராட்சை தொடர்ந்து சிறந்த பிரிக்ஸ் அளவைத் தாக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. ஆல்கஹால் அளவை அதிகரிக்க சப்டலைசேஷன் அல்லது சர்க்கரையைச் சேர்ப்பது பல ஆண்டுகளாக நன்கு அணிந்த கருவியாகும்.

கெல்லரின் ரைஸ்லிங் திட்டம் திறனை நிரூபித்தாலும், இப்போது பழுத்த தன்மை மற்றும் நிலைத்தன்மையைக் காட்டும் திராட்சை சோலாரிஸ் ஆகும், இது சில அமெரிக்கர்களுக்குத் தெரியும்.

இயற்கையான சர்க்கரைகளுடன் தொகுதி (ஏபிவி) மூலம் 12.5% ​​ஆல்கஹால் திறன் கொண்ட இந்த உலர்ந்த வெள்ளை ஒயின் ஒளி முதல் நடுத்தர உடல் வரை இருக்கும். இது ரைஸ்லிங் போன்ற அமிலத்தன்மை மற்றும் எலுமிச்சை, பச்சை ஆப்பிள், தர்பூசணி மற்றும் திராட்சைப்பழத்தின் சுவைகளை வழங்குகிறது.

ஏன் சோலாரிஸ்? இது ஆரம்பத்தில் பழுக்க வைக்கிறது, மேலும் இது பூஞ்சை நோய்கள் மற்றும் உறைபனியை எதிர்க்கிறது, நோர்வேயின் ஈரமான, குளிர்ந்த சூழ்நிலைகளால் வளர்க்கப்பட்ட இரண்டு படலம்.

சிவப்புக்கு, கலப்பின ரோண்டோ சில வின்ட்னர்களை ஈர்க்கிறது. அப்பொழுது செக்கோஸ்லோவாக்கியாவில் இருந்த இந்த பழமையான, அடர்த்தியான தோல் திராட்சை செயிண்ட்-லாரன்ட் மற்றும் ஜர்யா செவெராவின் குறுக்குவெட்டு ஆகும். இது ஜெர்மனியிலும் வளர்கிறது ரைன்ஹெசென் பகுதி, அத்துடன் டென்மார்க், இங்கிலாந்து , அயர்லாந்து மற்றும் சுவீடன்.

கடுமையான தட்பவெப்பநிலைக்கு, ரோண்டோ சர்க்கரை திரட்சியுடன் போராடுகிறார், எனவே இது இன்னும் பிரகாசமான ஒயின்களாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

காலநிலை இருந்தபோதிலும், பாரம்பரிய வகைகளை நடவு செய்தல் வைடிஸ் வினிஃபெரா எதிர்கால திராட்சைத் தோட்டம் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது.

“நோர்வேயில் விண்டேஜ் 2018 60 களில் ஜெர்மனியைப் போலவே சுவைக்கிறது” என்று கெல்லர் கூறுகிறார். 'மிகவும் தூய்மையான, மிகவும் உச்சரிக்கப்படும் அமிலத்தன்மை, மிகவும் மண்ணால் இயக்கப்படும், அதிக ஆற்றலுடன். குடிக்க ஒரு மகிழ்ச்சி. ”

வெண்டிமியாவின் புகைப்பட உபயம்

பொலிவியா

பொலிவியன் வைட்டிகல்ச்சர் 16 ஆம் நூற்றாண்டில், ஸ்பானிஷ் குடியேற்றவாசிகள் அலெக்ஸாண்டிரியாவின் நெக்ரா கிரியோல்லா மற்றும் மொஸ்கடெல் ஆகியோரை நட்டனர். அருகிலுள்ள பொடோஸில் வெட்டப்பட்ட வெள்ளியிலிருந்து செல்வத்தை அவர்கள் பயன்படுத்தினர், மது மற்றும் சிங்கானி உற்பத்திக்கு நிதியளிக்க, ஒரு ஆவி வடிகட்டப்பட்டது மஸ்கட் திராட்சை.

எவ்வாறாயினும், மிகச் சமீபத்திய கதை அரசியல் இடையூறுகள், வறுமை மற்றும் வர்க்கப் பிரிவுகளில் ஒன்றாகும், இதன் கீழ் தொழில் வளர போராடியது. அது மாறிக்கொண்டே இருக்கலாம்.

'பொலிவியன் ஒயின் முன்னெப்போதையும் விட சிறப்பாக செயல்படுகிறது ... இது மது கலாச்சாரம் மற்றும் மது நுகர்வோரின் வளர்ச்சியால் இருக்கலாம்' என்று கஸ்டு உணவகத்தின் சம்மியரான பெர்டில் லெவின் டோட்டன்போர்க் கூறுகிறார் சமாதானம் .

கோபன்ஹேகன் உணவகத்தின் கோஃபவுண்டர் கிளாஸ் மேயரால் 2012 இல் நிறுவப்பட்டது வாடகை , குஸ்டு உள்ளூர் பொருட்களிலிருந்து நவீன உணவு வகைகளை உருவாக்குகிறது. இவை உள்ளூர் ஒயின்களுடன் ஜோடியாக உள்ளன, அவற்றில் டாட்டன்போர்க் மிகவும் ருசித்தது, இல்லையென்றால்.

'ஒரு வருடத்தில் ராபர்ட் மொன்டாவி விற்கிறவற்றில் 3% க்கும் குறைவாக நாங்கள் விற்றால் பொலிவியாவில் ஆயிரம் பேர் வறுமையிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவார்கள்.' - ரமோன் எஸ்கோபார்

குறைந்த தலையீட்டு ஒயின்களின் ஆதரவாளரான அவர், வாலே டி சின்டி போன்ற சிறிய பகுதிகளை சுட்டிக்காட்டுகிறார், அங்கு தயாரிப்பாளர்கள் 'அவர்கள் சிறந்ததைச் செய்கிறார்கள்: உயர் மட்ட, வடிகட்டப்படாத, கவனம் செலுத்தும் இயற்கை ஒயின்கள்' என்று அவர் கூறுகிறார்.

அவர் புகழ்கிறார் சிவப்பு நிலம் , வெக்காஃப்ளோர்ஸ் , கோல்டன் ஸ்ட்ரெய்ன் மற்றும் தி கேசோனா டி மோலினா எல்லைகளைத் தள்ள, மற்றும் மார்க்வெஸ் டி லா வினா பாரம்பரிய முறை மற்றும் பிரகாசமான-இயற்கை பிரகாசிகள் .

சீஸ் வேன் காஸ்டிரென், மெகாவாட், சிண்டி பள்ளத்தாக்கின் ஒயின் தொழில் அதன் மூதாதையர் திராட்சைத் தோட்டங்களுக்கு “வைட்டிகல்ச்சர் தொல்பொருள்” என்று அழைக்கப்பட்டது. சிலவற்றில் மரங்களைப் போன்ற பெரிய கொடிகள் உள்ளன, மற்றவை மரங்களில் ஆர்போரியல் வைட்டிகல்ச்சர் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு முறை மீது மிதக்கின்றன.

குறைந்து வரும் இந்த பாரம்பரிய கொடிகளின் தனித்துவமான சுவைகளைப் பிடிக்க, ஒருவர் முதலில் சிண்டி பள்ளத்தாக்குக்குச் செல்ல வேண்டும். தரிஜா நகருக்கு மேற்கே 50 மைல் தொலைவில் இருந்தாலும், மலைச் சாலைகள் மூன்று மணி நேரம் கவனமாக வாகனம் ஓட்ட வேண்டும்.

வினோசிட்டி கன்சல்டிங்கின் நயன் கவுடா கூறுகையில், இங்குள்ள கரிம வேளாண்மை முறைகள் பெரும்பாலும் உபகரணங்களை வளர்ப்பதில் உள்ள சிரமத்திற்கு செலவாகும்.

இளம் லேபிளுக்கு மது தயாரிக்க கவுடா 2019 இல் வந்தார் மறைக்கப்பட்ட தோட்டம் . மரியா ஜோஸ் கிரானியர், பின்னால் உள்ள மதிப்புமிக்க மது குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் சோலனாவின் புலங்கள் , பிராண்டை நிறுவினார். பல திட்டங்களுக்கிடையில், இளஞ்சிவப்பு மிளகுத்தூள் மரங்களில் வளர்ந்து வரும் பழங்குடி திராட்சை விஸ்கோகுவேனாவின் சதித்திட்டத்தை அவர்கள் தெளிவுபடுத்தினர்.

சிண்டியை ஒட்டியுள்ள தரிஜாவின் பெரிய ஒயின் பகுதி, இது நிறுவப்பட்ட தயாரிப்பாளர்களை கணிசமான விநியோகத்துடன் பெருமைப்படுத்துகிறது.

காம்போஸ் டி சோலானா மற்றும் போடெகாஸ் கோல்பெர்க் கடல் மட்டத்திலிருந்து 6,200 அடி உயரமுள்ள திராட்சைத் தோட்டங்களிலிருந்து லட்சிய, நவீன ஒயின்களை உருவாக்குங்கள், குறிப்பாக டன்னட் , மால்பெக் , லிட்டில் வெர்டோட் மற்றும் மெர்லோட் .

இந்த உயரமான தளங்கள் வெப்பமயமாதல் வெப்பநிலையிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன, ஆனால் பிற சிக்கல்கள் உள்ளன.

உப்பு மண், ஒழுங்கற்ற வானிலை மற்றும் கடுமையான புயல்கள் அழிவை அச்சுறுத்துகின்றன.

உலகளாவிய தொற்றுநோயும் வளர்ச்சியைத் தடுத்துள்ளது.

ரமோன் எஸ்கோபார், நிறுவனர் சஃப்லி இறக்குமதி , 2020 முதல் சில மாதங்களில் உள்நாட்டு விற்பனை 85% குறைந்துவிட்டதால், சமூக மற்றும் அரசியல் உறுதியற்ற தன்மையால் மேலும் சிக்கலானது.

'எங்கள் திராட்சைத் தோட்டங்கள் யு.எஸ். சந்தையில் தங்கள் உயிர்வாழ்விற்காக முன்னெப்போதையும் விட அதிகம் சார்ந்துள்ளது,' என்று அவர் கூறுகிறார். விருது வென்றது போன்ற பிராண்டுகளை சுஃப்லி குறிக்கிறது அரஞ்சுவேஸ் , வரலாற்று போடெகாஸ் ஒய் வைசெடோஸ் லா கான்செப்சியன் மற்றும் பூட்டிக் பிராண்ட் மேக்னஸ் , அனைத்தும் தரிஜாவில் கோல்டன் ஸ்ட்ரெய்ன் சிண்டியிலிருந்து மற்றும் 1750 ஆம் ஆண்டு சமாய்பாதாவிலிருந்து, நான்கு நூற்றாண்டுகள் ஒயின் தயாரிக்கும் வரலாற்றைக் கொண்ட குளிர்-காலநிலை பள்ளத்தாக்கு.

'ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்தில் இருந்து மது அருந்துவது நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சியை உண்டாக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது என்பதை சிலர் உணர்கிறார்கள்' என்று எஸ்கோபார் கூறுகிறார்.

'எடுத்துக்காட்டாக, ராபர்ட் மொன்டாவி ஒரு வருடத்தில் விற்கிறவற்றில் 3% க்கும் குறைவாக விற்கப்பட்டால், பொலிவியாவில் 1,000 பேர் வறுமையிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவார்கள். நல்லது செய்யத் தேர்ந்தெடுப்பது நீங்கள் தரத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல. ”

பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவின் ஒயின்களின் புகைப்பட உபயம்

கனடா

கனேடிய ஒயின்கள் பெரும்பாலும் யு.எஸ். அலமாரிகளைத் தவிர்த்து விடுகின்றன, ஆனால் தெரிந்த பேக் பாட்டில்கள் அவை வெளியேறுவதற்கு முன்பு அவற்றின் சூட்கேஸ்களில் உள்ளன ஒன்ராறியோ அல்லது ஒகனகன். புதையல் வேட்டைக்காரர்கள் இப்போது பட்டியலில் மேலும் ஒரு பகுதியை சேர்க்கலாம்: கூட்டெனேஸ்.

தென்கிழக்கு பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவின் ராக்கிஸில் உள்ள இந்த மலை புவியியல் அறிகுறி (ஜிஐ) அதன் பெயரை கூட்டெனே நதி மற்றும் குட்டெனாய் முதல் நாடுகளின் மக்களிடமிருந்து பெறுகிறது.

இரண்டு கரடுமுரடான மலைச் சங்கிலிகளுக்கு இடையில், மேற்கில் செல்கிர்க் மற்றும் கிழக்கே பர்செல், திராட்சைத் தோட்டங்கள் 10,000 ஆண்டுகள் பழமையான கிரானைட் மற்றும் பனிப்பாறை வரை அமர்ந்திருக்கின்றன, இது சிறந்த தூசி முதல் பெரிய கற்பாறைகள் வரை இருக்கும்.

'சூரிய ஒளியில் மண் பிரகாசிப்பதை நீங்கள் காணலாம்,' என்கிறார்

பாப் ஜான்சன், உரிமையாளர் பெய்லி-க்ரோஹ்மன் க்ரெஸ்டன் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள ஒயின். கற்கள் வெப்பத்தை சேமித்து வைக்கின்றன, அவை பிராந்தியத்தின் குளிர்ச்சியை ஈடுசெய்து பழுக்க வைக்க உதவுகின்றன.

இந்த பகுதி 2017 இல் ஜி.ஐ. அந்தஸ்தை மட்டுமே பெற்றிருந்தாலும், இந்த ஒதுங்கிய பள்ளத்தாக்கில் 2001 ஆம் ஆண்டில் முதல் வணிக ஒயின் தயாரிக்கப்பட்டது.

இப்போது இங்கு ஆறு ஒயின் ஆலைகள் உள்ளன.

ஜான்சன் கூறுகிறார்: “நாங்கள் இப்பகுதியில் குடும்பம் வைத்திருந்தோம், அடிக்கடி வருகை தந்தோம்.

'நாங்கள் முதலில் ஒரு செர்ரி பழத்தோட்டத்தை வாங்கினோம், ஆனால் 2006 ஆம் ஆண்டில் திராட்சைக்கு ஏற்ற ஒரு சொத்தை விற்பனைக்குக் கண்டபோது, ​​எங்களால் எதிர்க்க முடியவில்லை, அடுத்த நாள் மேஜையில் ஒரு வாய்ப்பைப் பெற்றோம்.'

கைவிடப்பட்ட ஆப்பிள் பழத்தோட்டத்தை 28 ஏக்கர் வினிஃபெரா கொடிகளாக உருவாக்க ஜான்சன் முதல் பார்சலை விற்றார்.

'எங்கள் முதல் விண்டேஜ் 2009, நாங்கள் திரும்பிப் பார்க்கவில்லை,' என்று அவர் கூறுகிறார்.

நீண்ட, வெயில் கொண்ட வெப்பமான கோடை திராட்சை பழுக்க உதவுகிறது.

குறைந்த மழை நோய் அழுத்தத்தை குறைக்கிறது. குளிர்ந்த குளிர்காலம் கொடிகளை நிதானமான செயலற்ற நிலைக்கு அனுப்புகிறது, ஆனால் வெப்பநிலை அவற்றைக் கொல்லும் அளவுக்கு குளிர்ச்சியடையாது. கூடுதலாக, அதன் தனிமை அச்சுறுத்தலைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது phylloxera .

மதுவை மாற்றும் உயர் உயர திராட்சைத் தோட்டங்கள்

ஜான்சன் 'தூய்மையான மற்றும் முழு சுவைகளுடன்' ஒயின்களுக்காக தங்கள் சொந்த ஆணிவேர் மீது திராட்சை வளர்க்கிறார். சூரிய ஒளியின் தீவிரம், 49 வது இணையான அட்சரேகையில் கடல் மட்டத்திலிருந்து 2,000 அடி உயரத்தில் திராட்சை வளர்ப்பதன் விளைவாக, “ஒரு புதிய கைரேகை சுவைகளுடன் ஒயின்களை உருவாக்க ஒன்றிணைக்கிறது,” என்று அவர் கூறுகிறார்.

வழக்கமான குளிர்-காலநிலை வகைகள் பல இங்கு வெற்றி பெறுகின்றன. பினோட் நொயர் மிகவும் நடப்பட்ட வகையாகும், அதைத் தொடர்ந்து கெவோர்ஸ்ட்ராமினர் , பினோட் கிரிஸ் , சார்டொன்னே மற்றும் ரைஸ்லிங் , அனைத்தும் பொருத்தமாக இருக்கும் பர்குண்டியன் மற்றும் அல்சேஸ் தயாரிப்பாளர்கள் விரும்பும் ஒயின் தயாரிக்கும் பாணிகள். கனடிய போட்டிகளில் ஒயின்கள் ஏற்கனவே விருதுகளை வென்று வருகின்றன.

இப்போதைக்கு, பெரும்பாலான வைட்டிகல்ச்சர் வெப்பமான பள்ளத்தாக்கு தரையில் நடக்கிறது. ஜி.ஐ 4.9 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஏக்கர் பரப்பளவிலான ஒரு மலைப்பாங்கான பகுதியை உள்ளடக்கியிருந்தாலும், அதில் ஒரு பகுதியே வைட்டிகல்ச்சருக்கு பொருந்துகிறது: வெறும் 94 ஏக்கர் நடப்படுகிறது.

இருப்பினும், மாறிவரும் காலநிலை இந்த சிறிய பிராந்தியத்திற்கான வாய்ப்புகளுக்கு உதவக்கூடும்.

அலமி

ஜப்பான்

அயனா மிசாவா தனது திராட்சைத் தோட்டத்தின் வழியாக நடந்து செல்லும்போது, ​​ஒளிரும் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை பாதுகாக்கும் மெழுகு காகித குடைகளை சரிசெய்கிறாள் கோஷு மழையிலிருந்து திராட்சை கொத்துகள். விவரங்களுக்கு இத்தகைய கவனம் ஜப்பானிய ஒயின் தயாரிப்பின் பலம் என்று அவர் கூறுகிறார்.

'திராட்சைத் தோட்டங்கள் நன்கு பராமரிக்கப்பட்டு பாதாள அறைகள் சுத்தமாக வைக்கப்படுகின்றன,' என்று அவர் கூறுகிறார்.

மிசாவா தலைமை ஒயின் தயாரிப்பாளராக உள்ளார் கிரேஸ் ஒயின் , அவரது குடும்பத்தின் சொத்து ஹோன்ஷு தீவில் டோக்கியோவின் தென்மேற்கே உள்ள யமனாஷியின் மலைப்பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளது.

ஜப்பானின் ஒயின் தொழில் 150 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது, மிசாவாவின் குடும்பம் கிரேஸை 1923 இல் நிறுவியது.

நாட்டின் மிகப்பெரிய ஒயின் பிராந்தியமான யமனாஷி ஜப்பானிய ஒயின் ஆலைகளில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கைக் கொண்டுள்ளது.

கோஷு மற்றும் மஸ்கட் பெய்லி ஏ போன்ற உள்நாட்டு வகைகளில் பெரும்பாலானவை கவனம் செலுத்துகின்றன, ஆனால் உள்நாட்டு திராட்சை பயிரிடுவது சர்வதேச ஒயின் விற்பனையைப் போலவே உயர்ந்தது.

2011 ஆம் ஆண்டின் பேரழிவு தரும் கிரேட் ஈஸ்ட் ஜப்பான் பூகம்பம் உள்ளூர் மனநிலையை மாற்ற உதவியது என்று மிசாவா நம்புகிறார்.

'முன்னெப்போதையும் விட, ஜப்பானிய நுகர்வோர் ஜப்பானிய தயாரிப்புகளை ஆதரிக்க விரும்புகிறார்கள்,' என்று அவர் கூறுகிறார்.

ஜப்பானிய ஒயின் பத்திரிகையாளர் யோகோ ஒபரா இதை 'ஜப்பான் ஒயின் பூம்' என்று அழைக்கிறார். ஒயின் ஆலைகளின் பெருக்கம் மற்றும் புதிய புகழ் வாடிக்கையாளர்களின் புதிய இனத்தை வளர்க்க உதவியது “அந்தக் கதைகளைப் பின்பற்ற ஆர்வமாக… சில ஒயின் தயாரிப்பாளர்களின் மற்றும் அவர்களின் ஒயின்களை வாங்க,” என்று அவர் கூறுகிறார்.

மிசாவா ஒரு கலைஞரின் பாசத்தோடு கோஷுவை விவரிக்கிறார்.

'இது யூசு, வெள்ளை பீச், வெள்ளை பேரிக்காய் மற்றும் மல்லிகையுடன் தூய்மையானது மற்றும் மிகவும் மென்மையானது' என்று அவர் கூறுகிறார். 'கோஷு [ஜப்பானிய கையொப்ப சுவையை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று நான் நம்புகிறேன்.'

இருப்பினும், காலநிலை மாற்றம் தீவின் தேசத்தின் வைட்டிகல்ச்சர் நிலப்பரப்பை மாற்றக்கூடும்.

'என் தாத்தாவின் காலத்தில், மிகக் குறைந்த ஒயின் ஆலைகள் வினிஃபெராவை வளர்த்தன, ஏனென்றால் முழு பழுக்க வைப்பது கடினம்' என்று மிசாவா கூறுகிறார். “யமனாஷி பகுதி பரிசீலித்து வருகிறது… சிரா மற்றும் டெம்ப்ரானில்லோ , ”என்று அவர் கூறுகிறார், வெள்ளை ஒயின் தயாரிக்கும் உள்ளூர் பாரம்பரியம் இருந்தபோதிலும். இருப்பினும், ஜப்பானின் மொத்த உற்பத்தியில் 20%, கோஷு மிக முக்கியமான வகையாக உள்ளது.

இரண்டாவது பெரிய பிராந்தியமான நாகானோ, உயரும் வெப்பநிலையைத் தடுக்க மலைப்பாங்கான நிலப்பரப்பு மற்றும் உயரமான திராட்சைத் தோட்ட இடங்களையும் கொண்டுள்ளது. ஆனால் சூறாவளியின் அதிர்வெண் மற்றும் மழையின் அளவு பலூன் அதிகரித்துள்ளது என்று டோரு கோனிஷி கூறுகிறார் வில்லாட் ஒயின் .

நாட்டின் மிகப்பெரிய ஒயின் பிராந்தியமான யமனாஷி ஜப்பானிய ஒயின் ஆலைகளில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கைக் கொண்டுள்ளது. கோஷு மற்றும் மஸ்கட் பெய்லி ஏ போன்ற உள்நாட்டு வகைகளில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது.

கிரேஸைப் போலவே, வில்லாட் கூட கனமழைக்கு முன் பினோட் நொயர் பன்ச்சில் காவலர்களை நிறுவுகிறார்.

சீரற்ற காலநிலை சிலரை ஏமாற்றமடையச் செய்தாலும், ஜப்பானிய உணவு வகைகளை பூர்த்தி செய்யும் நுட்பமான, நுட்பமான வெளிப்பாடுகளுக்கு ஆதரவாக பணக்கார, முழு உடல் பாணிகளின் அபிலாஷைகளை கைவிடுமாறு ஒயின் தயாரிப்பாளர்கள் கட்டாயப்படுத்தப்படுவதாக கோனிஷி கூறுகிறார்.

நாகானோவில் காணப்படும் பிற வகைகளில் மெர்லாட் மற்றும் ரியுகன், ஆசியாவைச் சேர்ந்த ஒரு வினிஃபெரா திராட்சை ஆகியவை வறண்ட, தரமான ஒயின்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பனிச்சறுக்கு மற்றும் சூடான நீரூற்றுகளுக்கு பெயர் பெற்ற குளிர்ந்த, வடக்கு தீவான ஹொக்கைடோவில், துணிச்சலான ஒயின் தயாரிப்பாளர்கள் ஜெர்மன் மற்றும் பிற குளிர்-காலநிலை வகைகளை நட்டுள்ளனர். பனி, உறைபனி குளிர்காலம் விவசாயிகளை பாதுகாப்பிற்காக கொடிகளை புதைக்க கட்டாயப்படுத்துகிறது.

சிலியின் ஒயின் நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி படகோனியாவில் சிறந்த உயர்வு

கடுமையான சூழ்நிலைகள் இருந்தபோதிலும், ஒயின் ஆலைகளின் சலசலப்பு திறக்கப்பட்டுள்ளது.

பர்குண்டியன் ஒயின் தயாரிப்பாளர் எட்டியென் டி மாண்டில் பினோட் நொயர் மற்றும் சார்டொன்னே ஆகியோருடன் பரிசோதனை செய்ய தெற்கு ஹொக்கைடோவில் நிலத்தை உடைத்தது.

நீண்ட காலமாக, தீவு நாட்டின் மிகவும் காலநிலை ஆதாரம் கொண்ட மது பகுதியை நிரூபிக்க முடியும்.

ஜப்பானிய ஒயின் மாறுபட்டது மற்றும் வளர்ந்து வரும் நிலையில், 'தரத்தில் விரைவான முன்னேற்றங்கள்' அதை உலகத் தரம் வாய்ந்த நிலைகளுக்குத் தள்ளுவதாக ஒபாரா நம்புகிறார்.